Выбор, покупку комплектующих опускаем – дело вкуса, финансов и прочего. Только одно предупреждение – купленные вами комплектующие должны сочетаться друг с другом – например видеокарта должна соответствовать имеющемуся слоту на материнской плате; если материнская плата имеет 24-пиновый разъем питания, то и блок питания должен быть соответствующим (или придется докупать дополнительный переходник); если кейс размера mini, то в него далеко не всегда влезет стандартная АТХ материнка… Ну и так далее.
Итак, все куплено, все любовно рассмотрено и разложено, да, не мешало бы внимательно прочитать документацию к комплектухе, поверьте, полезно!
 Процесс сборки начинаем с кейса. Для этого нам понадобится широкий и желательно свободный стол. Первым делом откручиваем боковые крышки (на некоторых кейсах снимается лишь одна боковая крышка, на других крышки крепятся с помощью защелок). Снимаем блок питания – если он идет в комплекте с кейсом и уже установлен. В некоторых случаях понадобится снятие и передней лицевой панели (мордочки).
 Берем материнскую плату и аккуратно примериваем ее в кейс. Смотрим или отмечаем маркером места, где монтажные отверстия материнской платы сходятся с соответствующими местами монтажной панели кейса. Отверстия должны совпадать точно. Если разъемы задней панели кейса не соответствуют размещению разъемов материнской платы – выкручиваем (выламываем) эту панель и берем «родную» панель из коробки материнской платы. На этой панели есть пружинящие элементы – они располагаются сверху и по краям тех или иных разъемов – это нормально, только следите, чтобы эти штучки, согнувшись не попали внутрь какого-нибудь разъема, например USB – может закончится плохо (коротким замыканием).
 А если таковой панели нет? – спросите вы, отвечаем – Должна быть! А если вариант б/у или вообще косяк производителя? – ну что же, тогда вам надо будет походить по магазинам с вашей материнской платой и найти такую панель. Но и в случае неудачи не спешите огорчаться – можно обойтись и без нее. Просто вместо симпатичной панельки сзади будет дыра, несколько ухудшится общая схема циркуляции воздуха, но все будет вполне работоспособно.онтажный элемент
   

I/O панель
   

вентиляционные отдушины

Пластмассовые и металлические ножки под материнскую плату разных конфигураций
   

Панель заглушка на материнскую плату (идет в комплекте с последней и имеется в свободной продаже)
   

Кейс сзади - видна материнская плата без панели-заглушки. Кейс Microlab 

Итак, достаем из пакетика шестигранные (иногда бывают других форм) ножки под материнскую плату. Прежде чем вкручивать их в отмеченные места, рекомендую сразу же подобрать под них винты и попробовать вкурутить-выкрутить, очень часто особенно на дешевых кейсах резьба нарезана как попало…
В комплекте обычно идут и пластмассовые ножки-защелки. Для первого раза их лучше не использовать, т.к. придется раза три-четыре снимать и снова ставить материнскую плату пока все подойдет как надо, а эти защелки только помешают.
 Корпуса, как правило, стандартизированы, однако кто знает, что творится в голове китайского левого штамповщика? Потому имея дело с заведомой дешевкой надо быть готовым к тому, что и материнская плата может не встать, или встанет неровно, винтики не подойдут по резьбе, отверстия под слоты расширений будут смещены, блок питания вообще не запустится или вызовет короткое замыкание, да мало ли чего! 

Наконец ножки вкручены и туда, куда надо – совпадают с отверстиями на материнской плате, задняя панель под разъемы хоть и с усилием, но аккуратно ставится на место. Теперь настало время установить процессор, кулер и память. Я советую ставить их именно еще до того, как материнская плата будет установлена в кейс. Кулеры, практически все, имеют те или иные особенности, поэтому в тесноте кейса новичку весьма неуютно! 

Как ставить процессор – читайте мануал или действуйте интуитивно. Главное смотрите на метку – чтобы совпадала, а также будьте аккуратны с ножками процессора (если они есть) – их погнуть легко, а при выравнивании можно неумелыми ручками их и обломать… Наносите термопасту тонким слоем, разравнивая ее чем-нибудь мягким и эластичным – телефонной или визитной карточкой (не ножом и не отверткой!). Кулер устанавливайте также соответственно прилагаемым к нему инструкциям. Если процессорный кулер имеет металлическую крестовину для обратной стороны материнки (LGA 775), то смотрите чтобы прилагаемая сторона крестовины имела надлежащую изоляцию. Если у вас боксовый кулер от Intel (бывает и от прочих производителей), то на контактную площадку может быть уже нанесен термоинтерфейс – если это нечто похожее на жвачку, удалите и, купив тюбик обычной термопасты (хотя бы КПТ-8) нанесите ее. Чем больше – тем лучше, здесь не тот случай! Более того, чрезмерное количество термопасты ухудшает теплообмен. А если паста содержит присадку из серебряной пудры, то вообще можно получить короткое замыкание…

Подключать вентилятор процессорного кулера надо к трехконтактному разъему на материнской плате с надписью «Fan for CPU». Включив в другой подобный разъем можно получить проблемы, материнская плата может не запуститься или появятся глюки. 

Память ставить просто, естественно согласно ключу-вырезу, без перекосов (пластмассовые защелки раздвинуты в стороны, далее щелчок – память встала на место). Двухканальную память (если есть поддержка материнской платой) требует двух одинаковых планок памяти (объем, производитель, одна партия). Ее устанавливают согласно мануалу – слоты разгруппированы по парам, в каждой слоты разного цвета. Устанавливают память в слоты одного цвета обеих пар. Если ошибетесь – ничего страшного, память будет работать в обычном режиме. 

Теперь устанавливаем материнскую плату в кейс. Так как планка панели разъемов имеет пружинящие элементы, возможно, придется применить некоторую разумную силу (прижим в бок, в сторону задней части кейса). Материнская плата должна «сидеть» только на ножках и не должна касаться корпуса нижней своей частью (думаю понятно почему). Винты не следует затягивать со всей дури – достаточно чтобы они держали, не болтались и не дребезжали. Если у вас кейс не из самых дорогих (до 50 американских б), то винты, крепящие материнку лучше вообще пока оставить незатянутыми. Так как при установке карт расширений постоянно будут вылазить проблемы, типа «не влазит, требуется малость пододвинуть» и т.п. 

Теперь надо озаботится приводами и накопителями – некоторые корпуса очень чувствительны к этим элементам и начинают ужасно резонировать когда, например, в них устанавливают не самые тихие винчестеры… Не пугайтесь.
Заранее определяемся – сколько у вас приводов IDE (или SATA). Если у вас все IDE, то необходимо выставить перемычками нужные значения «Master» и «Slave». CD и HDD лучше развесить на разные шлейфы и на каждом выставить «Мастер». Если есть второй винчестер, то его цепляем «Slave» на шлейф с CD. Естественно, системный винт должен быть на Primary. Шлейфы берем 80-ти жильные (40-жильные будут тормозить современные IDE-устройства). Если у вас винт SATA, то проблемы «мастер-слэв» вас не касаются.
Жесткий диск можно устанавливать по любому – он не имеет понятия «верх-низ», «на боку», «на торце». И все же предпочтительней располагать его горизонтально, платой электроники вниз. Флоппи-дисковод так же располагается как угодно, вернее как это предусматривает конструкция корпуса. То же самое относится и к оптическим приводам, однако далеко не все приводы рассчитаны на вертикальное расположение – характеристики своего привода узнавайте у продавцов. 
На передней панели снимаем одну из крышек-заглушек пятидюймового отсека – в него вставляем CD или DVD привод. Выровняв, прикручиваем его винтиками. Во многих кейсах чтобы установить CD или DVD привод потребуется снятие передней панели – это когда привод закрывается дополнительной декоративной откидной крышкой. Если нам нужен флоппи-дисковод, то его ставим аналогично. Хорошо если корзина под жесткие диски идет по всей высоте кейса, но бывает и нет… Бывает, что корзина настолько мала, что кроме флопа и одного «винта» она уже ничего не вмещает! А если у вас жесткий диск емкий и не самый холодный, то установка дополнительного охлаждения – Fan for HDD – будет целой проблемой (это все позже). Но будем считать, что вам повезло. 
Теперь самое время установить видеокарту. Карта должна стоять ровно и до конца в слоте, защелка должна быть зафиксирована. Звуковые карты (если вас не устраивает интегрированный звук), модемы, ТВ-тюнеры и прочее установим позже, когда комп уже запустится. Да, идиотизм современных производителей комплектухи может подложить вам свинью, например, старого доброго слота PCI не хватит… А на новый «короткий» PCI-Express x1, эти же самые производители ничего не собираются выпускать (мол, не востребовано, спроса нет). 
Теперь можно связываться с этими ворохами проводов… Ставим блок питания и подключаем материнскую плату – это широкий 20-ти пиновый разъем (или 24-х), а также дополнительное питание – четырех или восьми контактный разъем (в зависимости от матплаты). Эти разъемы имеют ключи, потому подключить их «как-то не так» трудно.
Подключаем если требуется дополнительное питание к видеокарте. 

Далее подключаем провода передней панели – аудио и USB разъемы, кнопки Power и Reset, индикаторы питания и активности жесткого диска, динамик-спикер. Как все это подключается, смотрим по манулу на материнскую плату (так же на материнской плате, как правило, нанесена табличка или подписи куда-что втыкается). Аудиоразъемы могут быть двух видов – разъем в виде брикета (подключается непосредственно к материнской плате – надо будет убрать пару перемычек) или пальчиковые разъемы – их выводим наружу задней панели и подключаем стандартным образом в линейный выход и микрофонный вход. USB-разъемы так же могут внести путаницу, здесь просто внимательно смотрите на маркировку разъемов идущих на матплату (если возникнут сложности, тоже пока оставьте USB и аудио не подключенными).

Если после включения компа не будут работать индикаторы, просто переверните их разъемы – светодиоды требуют соблюдения полярности…

Многие материнские платы имеют встроенную пищалку, тогда динамик кейса не подключается.

Теперь берем в руки IDE-шлейфы и подключаем их длинным концом (от среднего разъема) к материнской плате. К серединке подключаем устройство «Slave» на край «Master». Причем красная (маркированная) жила должна быть ближе к разъему питания на CD и HDD, на материнской плате она ближе – к цифре 1 (или ноль).

Флоппи-дисковод подключается аналогично, единственно, что есть «стукнутые» производители, тогда вам придется поэкспериментировать и переворачивать шлейф во всех направлениях… Проблемы – обойдемся пока и без флопа!

Подключаем питание оптических приводов, жестких дисков и флопов. Эти разъемы нормальный человек не перепутает!

SATA винчестеры (или же оптические приводы) имеют свои уникальные кабели и подключить их как-либо по другому также весьма трудно. 

Проверяем все ли правильно подключено и не попал какой-нибудь провод в процессорный вентилятор… Смотрим на блоке питания, под какую сеть он выставлен – 110 или 220 (230) вольт. У нас, понятно, 220. Если надо выставляем. Иначе, в лучшем случае, ваш блок питания просто погорит… В худшем – прихватит с собой весь комп.

Подключаем монитор, мышь и клаву. Монитор подключить можно только в VGA-выход, и если материнская плата имеет интегрированное видео, а вы ставите видеокарту – не перепутайте, хотя и перепутав беды не случится. Некоторые карты имеют только цифровой выход и если ваш монитор не имеет такого разъема (шнура), то придется купить соответствующий переходник. Мышь и клавиатуру легко можно перепутать, ориентируйтесь (если возможно) по цвету, а если нет, то после первого запуска комп сообщит вам что нет клавы и мыши и не будет реагировать на нажатие клавиш. Поменяйте их местами.

Теперь подключаем питание к системному блоку и к монитору. Вроде бы все собрано, однако не спешите закрывать боковые крышки. Теперь, сплюнув, жмем кнопку Power! И - ничего… Ха, в сеть-то забыли воткнуть…  

После запуска, зашумит вентилятор блока питания и процессорного кулера, динамик должен пикнуть и на экране монитора появятся цифры, надписи самотестирования. В зависимости от установок БИОСа, вас могут попросить нажать на F1 для дальнейшей загрузки. Если винт «чистый», без операционной системы, появится надпись на английском, мол загрузится не с чего и т.д.

Нормально, теперь можно перезагружаться кнопкой Reset, далее жать кнопку Del, выставить в BIOSe загрузку с CD-ROMa, далее сохранить изменения и выйти, и – грузите пиратские Оси бочками!..
Сама сборка занимает 15-20 минут, если кейс из дешевого китайского вала, то сборка может затянутся на час и более.
 
установка и подключение блока питания

На фото цифрами 1 и 2 обозначены места для установки дополнительных вентиляторов - причем не лучшее решение (кейс Delux).

Устанавливаем один вентилятор, второе место заклеиваем прозрачной пленкой или скотчем.

Обратите внимание - провода из БП скручены в жгуты и обмотаны изолентой - хоть как-то освобождается и упорядочивается пространство. 

USB-панель

USB-панель, для вывода на заднюю часть кейса - разъем типа "брикет" очень просто подключается к материнской плате - все стандартизировано.

Проблемы 

1 - Включаем, а он как шарахнет! Ну, или дым, искры и прочий кошмар… Очень печальный итог вашего ротозейства… Вполне вероятно где-то короткое замыкание – например, материнской платы и корпуса. Кое-кто умудряется забыть на плате винтики, или свободный разъем блока питания (молекс), случайно закоротил с каким-нибудь элементом матплаты. Будьте внимательны, не пельмени варите! Гарантийка вряд ли поможет…  

2 - Включаем, а он ни гу-гу. Значит снова проверяем всю цепочку подключений. Начинаем с блока питания – на нем иногда имеется кнопка включения-выключения. 99% именно за то, что где-то не подключено питание… Или кнопка Power подключена к материнской плате неправильно, не в тот разъем.

3 - Включаем, а он пикает как сумасшедший! Значит, попробуйте переставить по новой память, видеокарту. Может быть, устанавливая процессор вы сломали ножку… Всякое может быть, потому проверяем все досконально.  

4 - Включаем, все вроде крутится, шумит, монитор ничего не показывает. Проверьте правильность подключения монитора (к видюхе и сети), проверьте установку видеокарты - дополнительного питания для видеокарты. Может быть и заводским браком – дорога в сервис центр!  

5 - Включаем, а он через некоторое время отключается или «идет на перезагрузку» или «намертво виснет». Может быть элементарный перегрев – неправильно, с перекосом поставили кулер на процессор. Вентилятор-то крутится? А в блоке питания? Однако может быть и заводским браком материнской платы, памяти, видеокарты и следствием кривой установки ОС. 

6 - Комп дальше БИОСа не грузится. В некоторых случаях комп не грузится даже в безопасном режиме. В последнее время с подобной проблемой встречался раз пять. В двух случаях оказалась виновата материнская плата – брак. В одном случае была глючная память. Далее шел жесткий диск с бэд-блоком в загрузочном секторе, и последнее – неправильно выставленные параметры видеокарты (когда начинает грузится ОС, грузятся и конкретные драйвера, тут кривизна и выписывает стоп всей системе). 

7 - И все что дальше. Проблем, даже у опытного сборщика может возникнуть очень много по самым различным поводам и нюансам. Известна так же IT-поговорка: «Компов без глюков не бывает»… Или еще: «Любой комп и глючит и тормозит, надо только найти соответствующее приложение».  

Все выше описанные проблемы – это конечно крайние случаи – внимательность и аккуратность позволяют избегать подобных эксцессов. В подавляющем большинстве случаев все работает, по крайней мере хоть как-то… Однако бывают и чисто гарантийные случаи – увы, процент брака не уменьшается и хваленный капитализм бодро перенимает худшее от социализма… С этим все понятно – дорога в гарантийную мастерскую.
И так до тех пор, пока – Включаем, а он работает!
 Окончательная доработка
Рекомендую устанавливать (подключать) разные дополнительные штучки – RAID-массивы, SLI-видеокарты, дополнительные винчестеры, модемы, ТВ-тюнеры, USB-устройства, принтеры, сканеры и прочее, только после полной сборки компа и установки ОС.  

Из PCI устройств: ниже видеокарты (если не используется конечно же встроенное видео), располагаем модем (конечно, если он внутренний). Ниже всего (подальше ото всех) размещаем ТВ-тюнер, чтоб помех поменьше…
Многие современные корпуса на слотах расширений имеют пластмассовые зажимы. Настоятельно рекомендуем, если есть возможность, прикручивать модемы, видеокарты, звуковые карты и прочее винтами – оно не только надежнее, но и устраняет лишние дребезжания и вибрации.

Жесткий диск одно из самых ценных (не в силу себестоимости), что имеется в ПК – информация на винте, зачастую, бесценна! Современные винты довольно таки надежны, срок их службы гораздо превышает срок морального устаревания, но и случаев, когда они гибнут в одночасье более чем предостаточно. Гибнут они не в силу механического износа подвижных частей, а по двум пустячным пунктикам – плохое питание и перегрев электроники. В первом случае необходим хороший блок питания и желательно источник бесперебойного питания, во втором – вентилятор на обдув жесткого диска. Причем здесь лучше перестраховаться, нежели потом локти грызть.
Дополнительные вентиляторы. На вдув имеет смысл ставить один вентилятор на передней панели в том случае, если он будет обдувать жесткий диск, иначе смысла нет – только шум лишний. То же самое про вентиляторы на боковых или верхней крышке – это изыски моддеров или оверклокеров. На заднюю панель имеет смысл ставить дополнительный вытяжной вентилятор и лучше 12-см.
 Если компьютер получился слишком шумным, стоит повнимательней присмотреться к источникам шума. Как правило, это вентиляторы – их можно заменить на менее шумные. Если шумит жесткий диск или CD-привод, здесь мало что поправишь без особо въедливого мытарства. Дребезжащие крышки пяти- трехдюймовых отсеков проклеиваем изнутри скотчем или изолентой. Так же можно наклеить полосы изоленты на боковые крышки и т.д.

Провода лучше всего стянуть в компактные жгуты или вообще «забинтовать» какой-нибудь симпатичной изолентой. Ненужные, неиспользуемые разъемы прячем за блок питания или поверх CD-привода.

Очень часто дополнительные вентиляторы приходится подсоединять не с помощью разъема, а напрямую – зачистил провода, воткнул в молекс и вперед! Следите, чтобы такие соединения были изолированы! 

Итак, комп собран, ОСь установленная, боковые крышки обязательно закрыты. Теперь пару слов, в общем-то, вне темы – расположение системного блока. Это так же играет большую роль в правильной и эффективной эксплуатации ПК. Очень многие доморощенные столяры делают компьютерные столы, которые незаметно (а то и заметно) губят ваш ПК. Здесь важен один критерий – расположение системного блока, а именно – свободный доступ воздуха для его охлаждения. Ничего не должно перекрывать вход и выход потоков воздуха. Так же место где расположен системник не должно быть пылесборником (потому сам пол мало годится, особенно если у вас имеются домашние животные).
Не ленитесь, раз в полгода заглядывать внутрь системного блока и очищать его от пыли.
В принципе все. Самостоятельно собрав ПК, вы сэкономили ощутимую сумму, набрались положительного опыта, поднялись в глазах друзей, близких и в своих собственных. А дальше, как знать, может это вам так понравится, что вы смените профессию?..

источник http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=298